「令和の米騒動」と呼ばれる今、コメに関するニュースを見ない日はありません。 政府が「備蓄米」を放出し、随意契約で売る事態に発展すると、スーパーには長蛇の列ができ、「支援者がたくさん米をくださるので、売るほどあります」などと発言した農水大臣は、消費者からの反感を買って辞任に追い込まれました。 お米の問題はなぜここまで、日本人の琴線に触れるのか。 『稲の大東亜共栄圏』といった著作があり、食と農業の歴史についてくわしい京都大学の藤原辰史教授に「米と愛国」というテーマで聞きました。 （TBSラジオ「荻上チキ・Session」2025年6月9日放送分から抜粋、構成＝菅谷優駿） 日本人は「〈米食悲願〉民族」だった 「米食は昔から日本の文化だから、守らなければならない」——。こうしたイメージについて、藤原さんは「戦前の昔からみんなが米を食べていたっていうのはフィクションです」と語ります。あらゆる階層の日本人が日常的に白米を食べられるようになったのは、高度経済成長期以降のことだといいます。 最新の学説では稲作は縄文時代に中国大陸から伝わったとされますが、藤原さんは「長い間、米を主食にできた人は限られていました」と語ります。農村部では、米は祭りや特別な日にしか食べられず、普段はヒエやアワといった雑穀や芋、あるいはカブを炭水化物として食べてきました。「ちょっと意外だと思いますけれども、1950年代までの日本では小麦も多く生産されていて、昔からうどんなどが食べられてきました」と藤原さんは話します。 明治に入ると、現在のミャンマーやタイやヴェトナムといった地域から、長細いインディカ米が輸入されることになりました。その結果、社会階層によって白米（ジャポニカ米）を食べる人と、あまり人気のないインディカ米を食べる人に分かれていったとのことです。 藤原さんは「インディカ米は白米と違ってねっとりしてないので不人気だった。そのため下層の人たちが食べるようになり、夏目漱石も『壁に使う土と同じ味でまずい』といったことを言ったりしていた」と説明します。「田舎に行けば行くほど芋や雑穀が食卓に上っていたし、東京では四谷や芝にあったスラムでは『残飯屋』という、陸軍士官学校とか海軍士官学校の給食の残りを安く売る店もありました」 米は食べたいが、生産量が限られるため輸入米に頼っていた戦前の日本。こうした状況を指して藤原さんは「日本人は『米食民族』ではなくて、『米食悲願民族』だった」と説明します。「米食悲願民族」は、東京大学の農業経済学者だった東畑精一の言葉です。 敗戦後、日本では米の増産が進み、高度経済成長期には多くの食卓に白米が並ぶようになりました。一方、余剰小麦の輸出政策をとったアメリカやカナダから小麦の輸入が進んだことも影響し、むしろ「米余り」の状況に陥り、減反政策が採られるようになります。 こうした経緯について藤原さんは「皮肉なことに、みんなが米を食べられるようになるくらい技術が進歩したときには、今度は外国産小麦を食べる文化が普及し、米を作らないよう生産調整に舵を切らざるをえなかった。『米食悲願民族』が『米食民族』になった瞬間、『小麦食民族』への道が開いていった。このアイロニーが歴史的に重要です」と指摘します。 お米と植民地主義 日本の米の歴史を考える上で、戦前の植民政策との関わりも見落とせません。 十分な米を国内で生産できなかった日本は、植民地化した台湾と朝鮮半島で米の生産を進めました。台湾ではもともとインディカ米しか作れませんでしたが、日本の技師の品種改良によって台湾でも育つジャポニカ米を開発して、生産を開始。「蓬莱米」という名前をつけて日本に輸送（正確には「移出」と呼びます）しました。 また、朝鮮半島でも米作を進め、大量の米を日本に移出しました。その結果、朝鮮半島では飢餓が深刻化し、朝鮮半島の人たちは満州からの雑穀で飢えをしのぎました。 もともと寒冷のため米作りに適していなかった北海道でも米の生産が進められました。そうした中で、藤原さんアイヌの食文化が失われていったと指摘します。「米作が導入される中で、元々あった明治期のアイヌの狩猟文化が禁止されたり、廃れたりして、北海道は『コメの植民地』になっていきました。日本の植民地政策と、『米食悲願民族』だったということは、深く結びついているのです」 お米と天皇制 日本では古くから、米と権力が結びついてきました。地中に埋まっている芋類と違い、地上で育っている様子が見える稲は管理しやすく、税の対象にしやすかったためです。「日本で稲作が進む中で、神や自然と交信する占い師などが中心となって村単位で米を管理し始めました。そうしたなかで、律令制の整備とともに天皇がその中心になっていきました」と藤原さん。 しかし、稲作が天皇制と歴史的に結びついてきたからといって、稲作とナショナリズムと単純に重ね合わせて語ることには避けた方がいいと藤原さんは指摘します。古くから日本各地で、稲魂（稲に宿る魂）への信仰や収穫を感謝する祭りが続いてきたからです。「中央集権と直接繋がらないが、米を通じて何かに祈りを捧げる文化が日本では非常に多様でした」 天皇制と稲作のつながりで語られるものに、その年の収穫を神々に感謝する宮中祭祀の「新嘗祭」があります。藤原さんは、この祭祀も明治になって「発見」されたという歴史学者・高木博志さんの研究を紹介します。近代国家の建設を目指していた明治政府は当初、新嘗祭を重視していませんでした。 変化のきっかけは明治政府の要人たちのヨーロッパ視察でした。「ヨーロッパに行くと『どうやら伝統ってものを大事にしないと国民を統合し、中央集権的な国家運営ができないようだ』と気づいた。その中で、『米と天皇は律令制ができて以来深く関係してきたな』と新嘗祭という儀式が『発見』され、だんだんと大々的なイベントに作り上げられていった。古くから新嘗祭というものがあり、だから日本の天皇制と農業は深く関わっているという議論もよく聞きますが、単純すぎます。こうした変化をちゃんと見ていかないといけません」と藤原さんは語ります。 「お米ナショナリズム」との付き合い方 それでは、「米と愛国」というテーマについてどう向き合っていけばいいのでしょうか。 藤原さんは「『お米はナショナリズムと絡んでいるからお米ばっかりじゃなくパン食べればいいのに』っていう議論はちょっとおかしいと思っています」と話します。背景には、小麦の流通をめぐる問題があると藤原さんは言います。「グローバルな小麦の流通は十指に満たない数の巨大穀物商社が独占しています。米はナショナリズムと結びついているからパンを食べろっていうことになると、世界で小麦を買い占め投機し流通させる『食権力』の支配下になってしまう。日本国内の権力関係には敏感でありながら、世界的な食をめぐる権力システムに鈍感な論がネット上にもみられますが、端的にいって本末転倒です」 藤原さんは、地域ごとの食文化を見直していくことが大切だと語ります。「もっと地域ごとの風土に根ざした食文化っていうのを見直していくときが来ています。偏狭なナショナリズムの経路でもなく、巨大な穀物商社に頼る経路でもなく、地域の食の多様性を守り、破壊されていれば作り直していくということが大切です」 ふじはら・たつし 京都大学人文科学研究所教授。専門は歴史学、とくに農業史と環境史。20世紀の「食」と「農」の歴史や思想について研究し、これまで戦争、技術、飢餓、ナチズム、給食などの分野に取り組んできた。主な著書に『稲の大東亜共栄圏』『ナチスのキッチン』『給食の歴史』など。